Бурение собственной водяной скважины: инструменты и методы бурения

Содержание
  1. Выбор участка
  2. Слои без давления
  3. Слои под давлением
  4. Строительство скважин
  5. Распространенные ошибки
  6. Различные варианты скважин
  7. Важный параметр — глубина скважины
  8. Методы бурения
  9. Гидроудар (при использовании насоса или помпы)
  10. Метод барабанного канала
  11. Корпус и фильтр
  12. Абиссинский колодец или игольное отверстие
  13. Изготовление бурового инструмента
  14. Вариант №1 — Спиральный и ковшовый бур
  15. Вариант №2 — долото и чашка
  16. Изготовление бурового инструмента
  17. Как сделать кожух
  18. Зачем откачивается вода из скважины?
  19. Выбор участка
  20. Сверление — пошаговые инструкции
  21. 1. оценка глубины
  22. Методы бурения скважин
  23. 3 Проект бурения водяных скважин
  24. 4. инструменты для бурения скважин на воду
  25. Выбор места и бурение скважины
  26. 6 Первый метод: буровая установка — бурение
  27. 7 Второй метод — обсадные трубы и бурильная колонна
  28. 8 Обсадная труба скважины
  29. 9 Промывка скважины после бурения
  30. 10. донный фильтр для песчаной скважины
  31. 11. дебет с колодцем
  32. 12 Прокачка скважины после бурения
  33. 13. бурение своими руками — видео
  34. 14. Установка выгребного насоса
  35. Бурение песчаной скважины
  36. Как глубоко может уходить вода?
  37. Рытье колодца
  38. Фильтр
  39. Сверление отверстия — игла
  40. Достижение воды

Выбор участка

Глубоко в земле есть несколько водоносных горизонтов, различающихся по глубине и чистоте, разделенных слоями подстилающей породы:

  • песок;
  • глина;
  • известняк.

Ближе всего к поверхности земли находится водоносный слой, который пополняется за счет осадочных пород и может залегать на глубине до десяти метров. Эта вода пригодна к употреблению только при постоянном контроле ее качества, и в любом случае ее всегда нужно кипятить и фильтровать.

Скважины ручного бурения бурятся в межпластовых слоях воды — безнапорных и напорных. Последние немного глубже.

Вы не можете пробурить артезианскую скважину самостоятельно. Их глубина достигает 50 метров, и, кроме того, несанкционированная добыча артезианской воды карается как незаконное использование ценных природных ресурсов.

Слои без давления

Чаще всего скважину бурят в песке, насыщенном слоем глины. Это тип скважины, пробуренной в песке, хотя водоносный слой может быть и гравийным.

Вода из такой скважины пригодна для питья, но ее добыча невелика — 2 м3/день — и может незначительно меняться от сезона к сезону. Фильтрация песка является обязательной, поэтому строительство скважины усложняется.

Хранение безнапорных слоев

Слои под давлением

Напорные слои расположены глубже и представляют собой плотные водоносные породы — известняк или глину. Лучшими скважинами этого типа являются известняковые скважины, которые также имеют более длительный срок службы. Давление в резервуаре поднимает воду на поверхность, что значительно облегчает строительство и обслуживание скважины.

Забор воды достигает 5 м3/сутки, происходит бесперебойно и стабильно, вероятно, нет необходимости в фильтре, а качество воды достаточно высокое.

Строительство скважин

Скважина — это длинное, узкое углубление в скале, также известное как колодец. Бурение включает в себя спуск бурового инструмента в скважину на трубной штанге или тросе.

Обсадная труба вставляется в буровую скважину для обеспечения целостности стенок скважины и предотвращения их обрушения под давлением горной массы. Обсадная труба плотно размещается в скважине или в пространстве за ней. Он заполняется глиной или бетоном.

Нижняя часть буровой скважины заглушена, открыта или имеет небольшое сужение — это забой. Верхняя часть вала — это колпачок. Вокруг него устанавливается конструкция колодезного ствола.

Строительство скважин

Распространенные ошибки

Большинство проблем возникает из-за того, что за работу берутся люди без опыта. Дело в том, что для того, чтобы пробурить скважину на участке земли своими руками, нужно обладать филигранной точностью. Скважина должна быть вертикальной. Наклоны, изгибы и перегибы делают невозможным монтаж обсадных труб.

Однако даже в этом случае некоторые люди допускают следующие ошибки:

  1. Преувеличение. Это происходит, когда обсадная труба проникает в водоносный горизонт и попадает в слои, где нет воды. В этом случае корпус поднимается, а верхний элемент заменяется на меньший. Необходимо следить за тем, чтобы колодец был углублен до центра водоносного слоя.
  2. Без стрельбы. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт под ней не консолидируется. Он разрушается и блокирует поток воды, засоряя корпус. Для его очистки используется овраг. Затем обсадная труба удлиняется до недостающей длины.

Некоторые люди неправильно устанавливают погружной насос. Если он слишком низкий, песок будет блокировать входное отверстие, препятствуя поступлению воды. Решение заключается в том, чтобы поднять насос. Перед этим снимите его, очистите фильтр грубой очистки и очистите скважину от песка с помощью шпателя.

Чтобы поместить насос в нужное место, его необходимо плавно погрузить в обсадную трубу. Присутствие воды означает, что водоносный горизонт достигнут. Затем насос следует медленно опускать, пока вода и песок не вытекут из трубы. После этого погружной насос поднимается на полметра и фиксируется в этой точке.

Различные варианты скважин

Перед бурением необходимо определить глубину залегания источника воды. На основании этой информации вы можете решить, какой тип колодца будет наиболее подходящим для вас. Это позволит определить, какой план работы стоит выбрать. Назначение этих типов вполне реально:

  • Абиссинский колодец (водоносный слой на глубине 3-12 м);
  • Скважина «в песке» (не глубже 50 м);
  • Клинкер «в известняке» (артезианский — до 200 м).

Первые два типа не вызовут особых трудностей по сравнению с последним, так как для бурения на такую глубину требуется буровая установка и профессиональные рабочие.

Какую скважину выбрать? Все зависит от количества воды, которое вам необходимо. Если требуется небольшой расход, выбирают первые два варианта, а если нужно от 10 кубометров воды в час, выбирают артезианский тип.

Важный параметр — глубина скважины

Чтобы получить наиболее полное представление о работе песчаной скважины, необходимо подождать один день. По истечении этого времени проверяется уровень поступающей воды. Если этого достаточно для ваших нужд, расстояние между обсадной трубой и землей заполняется. Скважина также засыпается. Следующим обязательным этапом является рытье траншеи после бурения скважины. Для этого необходимо установить центробежный насос высокой производительности. Она периодически откачивается в течение 2 недель. Это необходимо для окончательной очистки устройства.

Методы бурения

Перед началом работ необходимо решить, каким способом будут проводиться работы, так как самостоятельно пробурить скважину можно несколькими способами:

  • Метод вращательного бурения — вращение бурового долота для погружения его в породу.
  • Ударный — буровая штанга вбивается в землю, что углубляет инструмент.
  • Ударное вращение — стержень вбивается в землю два или три раза, затем стержень поворачивается и снова вбивается.
  • Канат и колонна — буровой инструмент поднимается и опускается с помощью каната.

Ударный метод

Это сухие методы бурения. Существует также метод гидродинамического бурения, при котором бурение осуществляется с помощью специального раствора или воды, которые используются для размягчения грунта. Метод гидроудара является дорогостоящим и требует специального оборудования. Если отверстие бурится вручную, используется упрощенный вариант, при котором для размягчения грунта используется вода.

Гидроудар (при использовании насоса или помпы)

Как следует из названия, этот метод использует воду для бурения. При автономном бурении вода обычно закачивается в трубу. Вода выходит через отверстие в нижней части шнека и вытекает под действием силы тяжести через зазор между внешней стенкой трубы и стенками колодца.

Программа гидравлического бурения

Этот метод требует наличия насоса в дополнение к буровому долоту и резьбовой трубе. Перед началом работ рядом с будущей скважиной выкапывают два котлована. Первый используется для осаждения большей части почвы, а второй — для откачки воды, которая не содержит большинства загрязняющих веществ. В этом процессе не требуется много воды — она находится в постоянной циркуляции. Периодически удаляйте осадок из первой ямы лопатой. При необходимости, если вода стала слишком грязной, его можно заменить. Она откачивается с помощью того же насоса, только не подается в колодец, а сливается где-то на участке. После закачки новой воды бурение можно продолжить.

Когда скважина достигает необходимой глубины, в нее вставляется обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время все чаще используются трубы из ПНД или ПВХ. ПЭНД легче обрабатывать — он хорошо гнется. Фильтр — это отверстие, просверленное в конце обсадной трубы. Длина такого фильтра составляет около одного метра. Затем на него можно намотать проволоку из нержавеющей стали, а сверху поместить мелкую сетку из нержавеющей стали.

Метод барабанного канала

Один из самых простых способов сделать колодец самостоятельно — это метод барабанного канала. Однако это и самый медленный метод, требующий значительных физических усилий при отсутствии механизации. С другой стороны, к нему можно относиться как к тренеру. И это очень эффективно — работают практически все мышцы тела.

Самоударное бурение — это универсальный метод, который можно использовать в любом типе грунта. Меняется только инструмент, а технология и метод установки остаются прежними:

  • Для глинистых и других несвязных почв используется отрезок толстостенной металлической трубы, на конце которой делается режущая кромка, срезанная внутрь. Из-за характерной формы его также называют стеклянным сверлом. Его несложно изготовить самостоятельно. Самое главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Осталось заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези по бокам, чтобы облегчить удаление почвы, и сделать «уши» в верхней части для крепления карабина и веревки.

    Стяжная штанга для ударного бурения
  • В слое рыхлой породы — щебня, песка — используйте траншеекопатель. Это кусок трубы с пружинным клапаном, приваренным к нижней части. При ударе клапан открывается, и земля падает в трубу. При подъеме под действием силы тяжести клапан закрывается, предотвращая высыпание породы.

    Втягивание клапана для рыхлой почвы
  • На тех же почвах иногда эффективнее использовать ковшовую сеялку. Свое название он получил благодаря специфической форме нижней части, которая имеет две доли, загнутые друг к другу.

    Бур с ковшовой насадкой для липких почв
  • В случае твердых пород используется бур. Порода сначала дробится, а затем извлекается с помощью одного из описанных выше инструментов — в зависимости от того, что удобнее.

Веревочный бур может быть изготовлен различными способами. Наиболее распространенным типом является штатив, в центре которого закреплен блок. Однако устройство также можно прикрепить к L-образной конструкции, а для облегчения работы можно использовать редукторный электродвигатель.

Строительство L-образной платформы

Штатив является наиболее распространенным типом

Метод механизации

Сама технология бурения с помощью ударного каната очень проста: буровую установку поднимают, а затем отпускают в свободное падение. Это действие повторяется несколько раз. С каждым ударом дыра становится все глубже и глубже. После преодоления 50-сантиметровой отметки снаряд извлекается и очищается от земли. И все повторяется снова и снова.

Чтобы сверлить быстрее, нужен тяжелый инструмент. Если стенки трубы толстые, вес может быть значительным. При необходимости вес можно увеличить, заполнив верхнюю часть трубы свинцом. Вы также можете заострить нижний край, чтобы ускорить переход, но делайте это так, чтобы фаска была направлена внутрь. Еще одно замечание: обратите внимание на пазы для сверл. Это облегчает удаление камня. Это особенно важно при проникновении в толстые, липкие слои глины.

Для ударной дрели необходим стальной трос диаметром 10-12 мм. Для ручной работы требуются перчатки. Для проникновения в верхние слои проще использовать ручной бур, а для облегчения проникновения в верхние слои в сухую погоду в просверленное отверстие можно налить воду.

Корпус и фильтр

Все вышеперечисленные технологии саморезов имеют одну общую черту. Когда скважина достигает водоносного слоя (в породе будет вода в больших количествах), бурение продолжается некоторое время, проникая в водоносный слой на глубину 1-2 метра. Затем вся бурильная колонна демонтируется, и в скважину помещается обсадная труба.

Необходимо организовать обсадную трубу. Диаметр следует выбирать в соответствии с размером пробуренной скважины и типом насоса, который планируется использовать. Необходимо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадных труб использовались асбестовые трубы. Однако они очень вредны — являются сильным канцерогеном. Оцинкованные трубы также не следует использовать — цинк не выводится из организма, а накапливается. Его отравление имеет очень плохие последствия.

Выбор невелик — стальные и нержавеющие трубы, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавеющая сталь — почти идеальное решение, за исключением цены и сложности процесса сварки. Чтобы шов не ржавел, необходимо проводить сварку с применением газа аргона, что не так-то просто. Хотя специальные электроды для сварки нержавеющей стали могут в некоторой степени помочь.

В последние годы пластиковые трубы становятся все более популярными. ПВХ и ПНД дешевы и недороги, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще одно замечание — пластиковые трубы плохо переносят нагрузки. Поэтому их можно использовать на небольшой глубине — до 15 метров. В любом случае, не обязательно использовать канализационные трубы, лучше использовать водопроводные, хотя они и дороже: их стенки имеют другую толщину, поэтому вложения будут оправданы.

Стальные трубы не дают усадки и имеют долгий срок службы, но у них есть и большой недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из вышеперечисленных вариантов металл является лучшим вариантом, если вы не можете позволить себе нержавеющую сталь.

Для того чтобы вода попала в обсадную трубу, на дне трубы делается фильтр, который углубляется в водоносный слой. В трубе проделываются отверстия. Возможны два варианта. Первый выполняется с помощью сверла большого диаметра, в четыре ряда, в чередующемся порядке. Второй способ заключается в вырезании продольных щелей (размером 1,5-2,5 мм) с помощью шлифовальной машины.

Вокруг верхней части трубки наматывается проволока (диаметром 3-4 мм) и прикрепляется очень мелкая сетка. Лучше всего использовать нержавеющую сталь. Затем фильтр можно промыть от отложений с помощью промывочных растворов, а проволоку и сетку приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, то через некоторое время фильтр будет поврежден. Черные металлы ржавеют, другие разрушаются в результате электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или игольное отверстие

Этот вид ручного бурения водяных скважин и бурением назвать нельзя — специальная штанга с литым конусообразным наконечником забивается в землю, поднимаясь по мере необходимости на трубах-опорах (длина одной 1-2 метра), которые соединяются резьбой. Существуют различные названия этого типа колодцев — конный, абиссинский, магматический. Все это относится к одному и тому же методу.

Отличие от всех других методов заключается в том, что эти трубы остаются в земле, и именно по ним течет вода. Это означает, что это скважина без установленной обсадной трубы. С помощью этих трубок их прокалывают, а затем используют. Поэтому для изготовления иглы в качестве стержней используются толстостенные водопроводные трубы. Их диаметр составляет от 25 до 32 миллиметров. Поскольку трубы постоянно дросселируются, их соединения должны быть герметичными. Для повышения надежности традиционно используется подкладка (обычно льняная), которая может быть покрыта герметизирующим составом.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но верхняя часть — не единственное отличие этой части от других. В ней просверлены отверстия почти по всей длине трубы. Это фильтры для воды. Вода будет течь через них. Чтобы камень не забивал их, вокруг верхней части трубы наматывается проволока, к которой крепится мелкая сетка. Для того чтобы колодец служил долго, не засорялся, мог осуществлять промывку, проволока и сетка должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Только в этом варианте фильтр будет служить долго и без проблем. Использование других металлов, даже нержавеющих, сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются под действием электролитической коррозии. Поэтому латунная, медная или любая другая проволока или сетка на стальной трубе не подходит.

Первый компонент абиссинского колодца — это игла с шипообразным наконечником и фильтр.

Еще одно замечание. Чтобы сетка и рулон не ломались при ударе молота, они привариваются к трубе. Еще одно замечание: диаметр широкой части конуса должен быть больше диаметра трубы. При ударе молотка конус оставляет отверстие, которое шире, чем труба змеевика за ним, чтобы его не разорвало.

Процесс пробивания отверстия в конусе очень прост: вы ударяете по трубе, вгоняя ее в землю. Однако если ударить по трубе чем-то тяжелым, она деформируется. Поэтому изготавливается специальное устройство — головка и конус, который прикручивается к верхней части трубы. Ударная поверхность внутри головки также имеет конусообразную форму. Полые пространства внутри заполняются свинцом для увеличения веса. Чем тяжелее пуля, тем быстрее пробивается трубка, но учтите, что поднимать ее придется вручную и много раз.

Сама балка имеет гораздо больший диаметр, чем труба, в которую она будет забита. Чтобы избежать люфта при движении трубы, в нижней части балки устанавливается шайба соответствующего диаметра (немного больше внешнего диаметра трубы). В результате головка может свободно перемещаться вверх и вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема пули зависит от ее размеров — важно, чтобы она не слетела с забивной трубы. Ниже приведен чертеж и внешний вид головки долота для забивки абиссинского колодца.

Свайная головка для забивки абиссинского колодца в сдвиг

Вот как выглядит инструмент для забивания

Это конус, используемый для уравновешивания силы удара.

Это не единственный инструмент, используемый для проходки скважины. На трубе делается прочный зажим, который фиксируется по принципу зажимной струбцины. Вместо головки используется тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Посмотрите видео, показывающее, как с ним работать.

Как видите, водяной колодец можно вырыть и внутри дома или даже на дне старого колодца. Вам не нужно много места.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, буровые инструменты можно изготовить самостоятельно, позаимствовать у друзей или купить на рынке.

Иногда можно нанять буровую установку. Однако целью самостоятельного бурения обычно является максимальное снижение затрат. Самый простой способ дешевого сверления — это изготовление инструментов из местных материалов.

Буровые инструменты

На рисунке показана конструкция различных буровых инструментов. Особенно твердый грунт можно разбить долотом, а затем удалить с помощью бура, зубила или другого устройства.

Вариант №1 — Спиральный и ковшовый бур

Ручное сверление можно выполнить спиральным или ложковым сверлом. Спираль изготавливается из толстого заостренного стержня, к которому привариваются лопасти. Их можно сделать из стального диска, разрезанного пополам. Кромка диска затачивается, а лопасти привариваются к основанию на расстоянии около 200 мм от края диска.

Шнековый бур

Ручной шнековый бур может иметь различную конструкцию. Его основными компонентами являются заточенные лезвия и долото, установленное на нижней стороне.

Ножи должны быть расположены горизонтально под углом. Оптимальный угол составляет около 20 градусов. Оба лезвия направлены друг к другу. Диаметр сверла, разумеется, не должен превышать диаметр корпуса. Как правило, подходит диск диаметром около 100 мм. Лезвия готового шнека должны быть заточены, что облегчает и ускоряет бурение.

Другой вариант спирального сверла может быть изготовлен из прутка и полосы инструментальной стали. Ширина полосы может составлять 100-150 мм.

Сталь должна быть нагрета, свернута, закалена, а затем приварена к основанию. Расстояние между витками спирали должно быть равно ширине полосы, из которой она изготовлена. Край спирали тщательно затачивается. Следует отметить, что сделать такой бур в домашних условиях не так-то просто.

шнековый бур

Спиральный буровой шнек можно изготовить из стальной трубы и полосы, но не всегда легко свернуть полосу в спираль, сварить и закалить инструмент в домашних условиях.

Для изготовления ковшового шнека вам понадобится металлический цилиндр. Самый простой способ сделать это самостоятельно — использовать трубу соответствующего диаметра, например, стальную трубу диаметром 108 мм.

Длина изделия должна составлять около 70 см, более длинное устройство будет трудно использовать. На этом теле следует сделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиральную.

Ковшовый шнек

Самый простой способ сделать шнек для ложки самостоятельно — использовать кусок трубы подходящего диаметра. Нижний край загибается и шлифуется, а вдоль корпуса делается отверстие для очистки шнека.

В нижней части корпуса установлены два ложкообразных лезвия, режущая кромка которых заточена. Таким образом, зубья шнека разбивают землю как по горизонтали, так и по вертикали.

Разрыхленная порода попадает в полость шнека. Затем он извлекается и очищается через щель. В дополнение к лопастям в нижней части шнека, вдоль его оси, приваривается бур. Диаметр отверстия, сделанного этим сверлом, будет немного больше, чем диаметр самого устройства.

Вариант №2 — долото и чашка

Самый простой способ сделать желоб — использовать металлическую трубу соответствующего диаметра. Толщина стенки трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 м. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы эффективно разрыхлять почву при ударе о землю.

ФотогалереяКлапан в основании траншеи предназначен для удержания выбуренной породыСхема 1: Для изготовления корпуса вам понадобится кусок трубы длиной 30-50 см и лист стали, из которого нужно вырезать кругСхема 2: Вырежьте круг из листа стали, приваренного к куску трубыСхема 3: От центра корпуса проделайте отверстия на равном расстоянииСхема 4: Вокруг круга просверлите отверстия диаметром 5-8 ммСхема 5: Прорежьте отверстие в корпусе так, чтобы на краю осталась зазубринаСхема 6: Шаг 7: Просверлите отверстие в центре рамы для установки корпуса арматурыИзготовление корпуса арматурыПриваривание участка трубы к окружностиИзготовление отверстия в корпусе арматурыИзготовление отверстий в заготовке арматурыИзготовление отверстия в раме арматуры для закрывающего устройстваИзготовление закрывающего устройства

К нижней части желоба прикреплена ножка с заслонкой. Клапан выглядит как круглая пластина, которая плотно закрывает нижний край трубы и прижимается достаточно сильной пружиной.

Однако не используйте слишком тугую пружину, иначе почва не попадет в барабан. Когда шток вытаскивается, на клапан будет давить не только пружина, но и скопившаяся в нем почва.

Нижний край желоба затачивается внутрь. Иногда к краю приваривают острые куски арматуры или заостренные куски металла треугольной формы.

Защитная сетка изготовлена из толстой проволоки, сверху приварена ручка, к которой прикреплен металлический трос. Барабан изготовлен аналогичным образом, за исключением того, что для него не требуется клапан, а в корпусе имеется прорезь для очистки.

ФотогалереяШаг 8: Установите клапан перед подключением основной части душевой лейкиШаг 9: Вставьте раму клапана из основания душевой лейки в трубуШаг 10: Просверлите сквозное отверстие через трубу и рамуШаг 11: Вкрутите винты в просверленные отверстия, затем затяните гайки на внутренней стороне винтовШаг 12: Чтобы соединить катушку с тросом, просверлите отверстие на противоположной стороне трубы Шаг 13: Вставьте кусок арматуры в просверленные отверстия, затем приварите или сплющите края кувалдой Шаг 14: Прикрепите к приваренной арматуре колышек, к которому должен быть подсоединен трос. Расширитель перебрасывается через шпур, при ударе он ломается и захватывает субстрат вместе с расщепителем. Вытаскивание шнека из скважины с помощью веревкиОтсоединение клапана от турникетаОтсоединение клапана от башмака трубыОтверстия для крепления хомута трубыКрепление клапана с помощью винтовСверление отверстий в верхней части турникетаОтсоединение стержня в верхней части турникетаОтсоединение коромысла от турникетаКак сделать турникет своими руками?

Изготовление бурового инструмента

Инструменты для сверления отверстий можно приобрести несколькими способами. Самый простой и очевидный способ — купить готовые инструменты. Это, конечно, возможно только в том случае, если владелец может позволить себе больший бюджет.

Чтобы немного сократить расходы, можно арендовать буровую установку, но это тоже довольно дорогое решение. Наконец, вы можете попробовать взять необходимые инструменты у друзей, которые уже бурили раньше. Основная проблема заключается в том, что не всегда можно найти друзей, у которых есть такое оборудование.

Если экономия денег является ключевым фактором, то на первый план выходит последний вариант: изготовление бурового инструмента самостоятельно. Это решение будет самым дешевым, и при должном уходе собранные инструменты справятся со своей задачей — в конце концов, невозможно просверлить отверстие своими руками без какого-либо оборудования. Существует два основных типа самодельных буровых инструментов.

Как сделать кожух

Установка наличников производится двумя способами.

Первый вариант. Делается отверстие диаметром больше диаметра обсадной трубы, а затем труба опускается в это отверстие или несколько отверстий. Для предотвращения обрушения отверстия используются так называемые буровые затворы — один затвор удерживает уже вставленную в отверстие трубу, другой надевается на новую трубу перед извлечением первой. Затем бурильную трубу опускают в скважину, если она не выходит сама.

Второй вариант. Нижняя обсадная труба оснащена зубьями, и буровое долото должно иметь меньший диаметр. После бурения нескольких метров шнек вытаскивается, труба оседает, а зубья срезают излишки грунта. Этот метод немного медленнее, так как перед началом нового цикла бурения необходимо удалить осыпающуюся породу.

Установка обсадных труб

Зачем откачивается вода из скважины?

Один из ключевых этапов, который оказывает непосредственное влияние на производительность и качество воды. Откачка включает в себя создание вокруг скважины камеры подачи, в которую быстро поступает вода. Кроме того, во время откачки вода несет в скважину глинистую и песчаную воду, которая затем выкачивается. С каждым разом поток будет больше, а вода будет становиться все прозрачнее и чище по мере снижения мутности.

Не пугайтесь, если при первой откачке выходит не только мутная вода, но и почва. Это нормально, поскольку почва попадает в воду в процессе бурения и остается на поверхности. Как только вы начнете откачивать воду с помощью погружного насоса, вода со временем станет чище.

Какой тип насоса используется для перекачки? Существуют различные, самый примитивный — вибрационный насос, но его лучше не использовать. Он не попадает в скважину, так как не может образовать камеру питания, засоряет фильтр и поднимает ил. Гораздо практичнее использовать червячный, роторный или лопастной насос.

Выбор участка

Чтобы обеспечить орошение сада или участка, часто приходится бурить водяные скважины вручную. Такой участок можно обеспечить бытовой водой ударным методом.

Сначала проверьте, сможете ли вы пробурить скважину в песке. Если на участках соседей есть песчаные колодцы, которые не пересыхают в течение летнего сезона, условно соедините их линией и протяните к своему участку. На этом участке следует более или менее тщательно искать источник воды.

Выбор участка

При выборе места бурения необходимо учитывать следующие соображения:

  • Колодцы на вашем участке и участке вашего соседа должны находиться на расстоянии не менее 45 м друг от друга. В противном случае ни у одного из них не будет регулярного снабжения водой в летний период.
  • Найдите самую высокую точку на участке — склон или впадина в земле с большей вероятностью загрязнят воду после сильных дождей.
  • Колодец должен находиться на расстоянии не менее тридцати метров от септика или канализационного колодца.

Сверление — пошаговые инструкции

1. оценка глубины

  • Неглубокая (до 3 м) скважина бурится, когда водоносная жила находится близко к поверхности и вода будет использоваться только в технических или ирригационных целях. Для этого достаточно бурового долота, обсадной трубы и ручного насоса;
  • скважина средней глубины (до 7 м) обеспечит воду, пригодную для употребления человеком. Чтобы пробурить скважину самостоятельно, вам понадобится лопата в дополнение к буровому долоту и время для бурения скважины. Отверстие с размерами 1,5×1,5×1,5 предназначено для облегчения бурения на большую глубину. Для облегчения работы его можно укрепить фанерой или досками. После завершения работ траншея засыпается. Вода откачивается;
  • Глубокая скважина (более 7 м) полностью обеспечит потребности в воде всех жителей частного дома или дачи. Таким образом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, канализации, орошения, содержания бассейна или пруда (водоема).

Как правило, выбор типа водозабора осуществляется после геологических исследований места, где планируется бурение скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант — закладка глубокого колодца своими силами, как наиболее сложный из представленных.

Подробное описание принципов снабжения частного дома водой из скважины

Методы бурения скважин

Перечисленные типы скважин (артезианские или «известковые» скважины не применяются) могут быть пробурены с использованием следующих методов (технологий):

Бурение водяной скважины шнекомБурение шнеком.

Бурение кернаБурение керна для водяных скважин (используется кольцевой бур). Бурение с помощью ударных трубБурение с помощью ударных труб используется для бурения водяных скважин. В этом случае используется буровая коронка, которая забивается в землю без необходимости рыть траншею. Грунт просто уплотняется по сторонам от оси бура. Бур приводится в движение с помощью треноги с лебедкой. Роторно-ударное бурениеРоторно-ударное бурение водяной скважины. Работа шнека завершается промывкой почвы водой. Этот метод трудоемок при индивидуальном применении. Роторное бурение водяных скважинРоторное бурение (выполняется с помощью мобильной буровой установки).

На фотографии изображена малогабаритная буровая установка MGB50P-02C с мобильным гидравлическим поворотным столом, производства компании Horizontal.

3 Проект бурения водяных скважин

Если точно известна глубина залегания водоносного горизонта, то можно бурить непосредственно с учетом размера отверстия под трубу. Если нет, то сначала необходимо проверить, на какой глубине находится водоносный горизонт.

Поэтому каждая скважина — это индивидуальный проект, на который влияют следующие параметры

  • Геологическое строение земли;
  • выбранный метод бурения;
  • Требования к количеству и качеству воды;
  • Требование соблюдать необходимые расстояния от загрязнения (строительство «санитарной зоны»);
  • Глубина залегания водоносного горизонта. Это не первая жила, достигнутая буровым долотом, а та, которая подходит для применения с точки зрения дебита скважины.

4. инструменты для бурения скважин на воду

При описании бурения ручным молотком важно отметить его преимущества:

  • Сохранение большей части полезного слоя почвы в ее первоначальном состоянии. Это означает, что тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
  • Нет никаких ограничений на то, где вы можете бурить. Ручной дрелью можно просверлить отверстия практически в любой части участка;
  • Оборудование простое, а требования к бурильщику минимальны.

Для выполнения задания требуется следующее оборудование:

  • Лопата;
  • Электроинструмент с усиленным резаком. Совет: для укрепления бура к болту можно приварить зубило, которое может представлять собой кусок напильника или металлический стержень. Фрезы также можно затачивать с помощью шлифовального станка;
  • тележка для утилизации вынутого материала;
  • Детский молокоотсос со шлангом;
  • Контейнер с водой.

Для создания аранжировки вам понадобятся:

  • щебень или гравий для субстрата;
  • Стальная проволока для фильтра
  • трубы;
  • проволока для системы донного фильтра. 5.

Выбор места и бурение скважины

С помощью нанятых специалистов или народными методами (ветроуловитель, барометрический метод, с силиконовым гелем, водопонижение, исследовательское бурение и т.д.) определите место, где водоносный слой находится ближе всего к поверхности.

Бурение скважиныСледующий шаг — бурение скважины. Это котлован определенной глубины, который облегчит процесс бурения скважины.

Бурение скважины является важным этапом по двум причинам.

Во-первых, это уменьшает глубину скважины.

Во-вторых, это гарантирует, что земля вокруг ямы не проседает.

Размеры скважины определяет подрядчик, но обычно она составляет 1,5×1,5 и глубиной 1,5-2,5 м. Чтобы предотвратить осыпание грунта, скважину укрепляют фанерой, досками или металлом.

6 Первый метод: буровая установка — бурение

Первый способ: штатив — буровая установкаШтатив — это такелажный механизм, используемый для бурения отверстий в воде. Для облегчения процесса бурения с помощью буровой колонны необходима опорная конструкция.

Схема буровой установкиУстановка может быть изготовлена из дерева (сучки исключены) или металлической трубы (или профиля). Длина стержня или трубы должна составлять 4-5 метров. Способ изготовления буровой установки показан на рисунке. Затем буровая колонна присоединяется к треноге с помощью механической лебедки с тросом, на котором закреплена буровая колонна.

Устройство отличается компактностью и прочностью. Принцип работы буровой установки прост: обсадная труба опускается в землю и поглощает грунт. В зависимости от состава почвы за один удар можно обработать от 20 см до 1 м почвы. Работу можно облегчить, заполнив отверстие водой. Время от времени контейнер бура следует очищать от накопившейся грязи.

Примечание: Веревка, на которой закреплен бур, должна быть длиннее, чем глубина отверстия. В противном случае трос оборвется, и буровая установка останется на дне.

Обсадная труба может быть вставлена в скважину вместе со скважиной или после завершения всех работ.

7 Второй метод — обсадные трубы и бурильная колонна

Обсадная труба может быть вставлена непосредственно во время бурения. Диаметр обсадной трубы должен быть больше диаметра бурильной трубы, чтобы шнек мог свободно перемещаться внутри трубы.

При работе всегда обращайте внимание на влажность вынутого грунта, чтобы водоносный слой не был заблокирован (в противном случае он может быть перекрыт трубой). Основные признаки показаны ниже.

Материал подготовлен для moydomik.net

Откачка грязной водыПосле вскрытия водоносного слоя необходимо откачать грязную воду, чтобы убедиться, что в жиле достаточно воды. Для этого используйте погружной или ручной насос.

Если после откачки 2-3 ведер мутной воды чистая вода все еще не появилась, продолжайте бурение в более глубоком водоносном слое.

Важно: насос не предназначен для работы в таких условиях и поэтому может выйти из строя после очистки воды. Используйте только качественный насос.

8 Обсадная труба скважины

Для обсадных труб можно использовать стальные или пластиковые трубы (долговечность до 50 лет). Однако не рекомендуется использовать оцинкованные трубы из-за риска загрязнения воды цинком.

Важность обсадных труб заключается в следующем

  • Предотвращение осыпания стенок скважины;
  • Предотвращение заиливания скважины;
  • исключение возможности перелива воды (воды из верхних слоев, талой или дождевой воды) в скважину;
  • исключает риск блокировки скважины.

Установка обсадных труб должна производиться сразу после завершения работ или непосредственно во время бурения.

Совет: если трубы «скрипят», ударьте по ним кувалдой.

9 Промывка скважины после бурения

На этом установка корпуса не заканчивается. Теперь необходимо промыть колодец. Для этого в скважину вставляется труба, через которую под давлением закачивается вода. Напор воды вымывает из скважины слой глины и песка, который приходится откачивать. Как только вода станет чистой, ее необходимо проанализировать. Требования к качеству воды из скважин регламентируются СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПиН 2.2.4-171-10 (Украина). Если качество воды удовлетворительное, работу можно продолжать.

10. донный фильтр для песчаной скважины

Фильтр предназначен для защиты трубы от заиливания.

Скважинный фильтр — щелиКак сделать скважинный фильтр?

Вы можете сделать свой собственный щелевой фильтр, сделав насечки на конце трубы с помощью шлифовальной машинки.

Совет: Используйте тонкий диск (0,8 мм), чтобы сделать надрезы. Обратите внимание, что большое количество насечек ослабит трубу.

Скважинный фильтр — отверстия — В качестве альтернативы в трубе можно просверлить отверстия. Затем вырезанное/просверленное отверстие следует обмотать проволокой или сеткой. Полученный фильтр следует поместить на дно из гравия, засыпка которого предотвратит заиливание фильтра. Совет: Диаметр трубы фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы его можно было без проблем опустить в скважину.

Самое простое решение — купить готовый фильтр.

Важно: Скважина не прослужит долго без фильтра. Его отсутствие оправдано только в глубоких скважинах (более 40 м).

11. дебет с колодцем

Для того чтобы получить полное представление о работе скважины на воду, подождите один день, а затем проверьте уровень поступающей воды. Если количество поступающей воды достаточно для нужд пользователей, пространство между землей и обсадной трубой может быть заполнено. Скважина также засыпается.

12 Прокачка скважины после бурения

Это обязательный шаг. Для того чтобы откачать воду из колодца или окончательно очистить его, необходимо установить мощный центробежный насос и периодически откачивать воду в течение 1,5-2 недель.

Совет: Заранее решите, куда будет направлена откачиваемая вода.

13. бурение своими руками — видео

Ручное бурение с использованием ударного метода.

14. Установка выгребного насоса

Обратите внимание, что поверхностные насосы не предназначены для установки в скважинах. Ограничение по глубине составляет 8 м. Для этой цели подходит только погружной, центробежный или вибрационный насос. Каждый подвид имеет свои преимущества, и окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов, как:

  • глубина скважины;
  • Уровень воды в колодце;
  • диаметр обсадной трубы;
  • дебет скважины;
  • давление воды в скважине;
  • стоимость насосов для скважин.

Бурение песчаной скважины

Чтобы пробурить скважину самостоятельно, можно использовать ударный метод. Подготовьте место для установки штатива в выбранном месте.

Тип инструмента зависит от типа почвы — для плотной глинистой почвы используйте стакан, а для рыхлой глины — корыто. Желоб можно превратить в барабан, приварив к внутренней стороне трубы конус с металлическим шариком.

Башня собрана в виде треноги из металлических труб, к вершине которой прикреплен шкив для движущегося троса. К основанию прикреплены подъемный механизм и вал, на который наматывается канат.

Бурение отверстия в песке

В месте, где планируется скважина, делается отверстие глубиной полметра для обсадной трубы. Снаряд должен попасть в это отверстие. Инструмент поднимается и быстро опускается в отверстие. После каждого метра буровой инструмент поднимается и очищается от отложений грунта.

Как глубоко может уходить вода?

Давайте разберемся, насколько глубока вода? Существует три основных типа скважин с различной глубиной и специфическими условиями водоносного горизонта. Водоносные горизонты:

  • В верхнем слое, который находится ближе, имеется высокий уровень грунтовых вод, или почвенной воды. Она несбалансированная, ее чистота не подходит ни для питья, ни для бытовых целей. Он не используется в личных целях и т.д. Уровень грунтовых вод обычно не глубже четырех-пяти метров.
  • Уровень песчаной воды находится на глубине от 7 до 10 метров. Они находятся на разных уровнях, отделенных друг от друга водонепроницаемыми слоями глины. К счастью, вода здесь чистая и хорошо отфильтрованная, поэтому вы сможете извлечь из нее максимум пользы. На эти слои опираются при рытье колодцев и бурении скважин вручную. Водоносные горизонты песчаника залегают на глубине до 50 метров.
  • Еще ниже, через толстые слои водоносной глины в толще пористого известняка, мы достигаем толстого водоносного слоя, называемого артезианским водоносным горизонтом. В таких местах создается давление, которое позволяет воде безопасно подниматься вверх. Наиболее подходящим вариантом водоснабжения является артезианская скважина. Она способна самостоятельно обеспечить водой несколько домов. Срок службы артезианской скважины составляет 50 лет.

Самостоятельное строительство артезианской скважины — дело непростое. Для этого необходимо обратиться к команде специалистов, имеющих необходимое оборудование для резки таких скважин. Давайте познакомимся с различными технологиями бурения.

Рытье колодца

Абиссинский колодец можно бурить без специального бурового оборудования. Вам понадобятся:

  • Мелкоячеистая металлическая или ПВХ сетка;
  • Толстостенные металлические трубы того же диаметра, что и насос, с длиной, соответствующей глубине забоя насоса;
  • Дрель;
  • Резьбовые трубы;
  • Острый конический наконечник.

Заполнение колодца

В нижней части колонны находится шнек, поэтому на конце трубы, над наконечником, установлен фильтр. Его длина может достигать одного метра. По окружности трубы необходимо просверлить отверстия под углом 45o диаметром 5-8 мм в чередующемся порядке. Перфорированная часть трубы оборачивается сеткой и закрепляется проволокой, хомутами или любым другим удобным способом.

Буровой инструмент погружается в землю на глубину до одного метра, вертикальность проверяется с помощью спиртового уровня, который необходимо поддерживать.

Фильтр

Скважинный фильтр является основным устройством для обеспечения качества скважинной воды. Он также наиболее уязвим для износа, поэтому к выбору фильтра для скважины следует подходить ответственно.

Артезианская вода забирается без фильтрации. Для известняковых скважин обычно достаточно простого сетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадной трубы; это также может служить основой для фильтра песчаной скважины. Требования к перфорации следующие:

  • Диаметр отверстий составляет 15-20 мм, а в зависимости от типа почвы — до 30 мм.
  • Коэффициент фильтрации (отношение общей площади отверстий к площади, занимаемой ими) составляет 0,25-0,30, при этом расстояние между центрами отверстий в 2-3 раза превышает их диаметр.
  • Отверстия расположены поперечными рядами в порядке чередования.
  • Общая площадь всех отверстий не должна быть меньше площади поперечного сечения обсадной трубы.

Устройство песчаного фильтра

Песчаная скважина должна быть сначала засыпана гравием; в этом случае она обеспечивает долгосрочное качество воды так же, как и колодец. Поэтому в проект включены имеющиеся в продаже фильтры для скважин с гравийным слоем. В этом нет ничего плохого, но диаметр скважины должен быть больше, что затрудняет проходку, а без внешнего заполнения скважина все равно быстро заиливается.

Затем, если следовать за потоком воды, появляется та же перфорированная труба, но теперь это будет несущий элемент, который примет на себя давление породы. Песчаный фильтр также необходим, чтобы песок, который плохо удерживается гравием, не разрушал весь водоток. Он может быть как внешним (слева на рисунке), так и внутренним (справа). Внешние фильтры имеют три преимущества: минимальный диаметр и заиление скважины и глубина установки насоса. Однако они легко повреждаются при установке обсадной трубы, не подлежат ремонту и стоят дорого, поскольку последнее обстоятельство требует использования высококачественных материалов: сплавы, из которых изготавливаются сетки и проволока наружных скважинных фильтров, дороже серебра.

Когда насос устанавливается в скважине с внутренним фильтром, дно скважины считается ее верхней границей, поэтому объем воды, забираемой за один раз, значительно уменьшается. Болезнью всех внутренних фильтров является повышенная заиленность скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Это также сокращает срок службы фильтра и увеличивает износ насоса по мере попадания в него песка. Поэтому нередко насос размещают в отдельной трубе, ведущей к выходу фильтра, что также требует увеличения диаметра скважины.

Самодельный песочный фильтр

Оптимальным вариантом является подключение насоса непосредственно к выходу фильтра; это предотвращает заиливание и загрязнение. Однако для этого требуется центробежный насос с входным патрубком на дне, что делает его намного сложнее и дороже, а напор вибрационного насоса часто слишком мал для песчаных скважин.

Фильтрующие элементы в песочных фильтрах иногда изготавливают самостоятельно из труб ПВХ, пружин из нержавеющей стали и пластиковой сетки (см. рисунок слева), но они не обеспечивают хорошей фильтрации и недолговечны. Лучше приобрести хороший магазинный фильтр, так как условия слишком сложные, а его удаление, как говорится, дело серьезное. В принципе, в этом случае возможны три варианта, см. рис:

Современные скважинные фильтры

  1. Полимерный кольцевой фильтр. Дешевле других, но служит меньше времени и подвержен заиливанию, но ремонтопригоден: его можно поднимать и восстанавливать, заменяя поврежденные кольца. Требуется больший диаметр отверстия;
  2. Намотка трубчатой проволоки с использованием профилированной проволоки. Немного дороже полимерных, но долговечны и не загрязняются. Не нужно ремонтировать переборки, просто промойте их сверху. Это было бы оптимальным решением, если бы не одно «но»: было много случаев обмана со стороны производителей, продавцов и бурильщиков — фильтры с удлиненными стержнями из обычной оцинкованной проволоки выдаются за полностью нержавеющие. Это невозможно проверить, не сломав фильтр, но в воде быстро появляются вредные загрязнения, затем стержни полностью корродируют, обмотка проскальзывает, и весь фильтр приходится заменять.
  3. Незакрепленные сварные фильтры, проволочные фильтры и щелевые фильтры. Они были бы идеальны (последние также устойчивы к попаданию слизи в отверстие снаружи трубы), если бы не цена: они сделаны из той же профилированной нержавеющей проволоки, которая стоит примерно столько же, сколько серебро.

Сверление отверстия — игла

Ротационный метод требует использования дрели с металлическими лезвиями в нижней части, расположенными по спирали. В месте, где будет просверлено отверстие, с помощью лопаты делается углубление.

Чтобы смягчить почву, ее поливают, но помните, что бур вытаскивают чаще, через каждые полметра, и очищают от накопившейся почвы. Однако плотная глина требует ударного бурения.

Сверление отверстия для иглы

Вам также понадобится металлическая труба такого диаметра, чтобы в нее поместилось сверло с лезвиями. Вы получаете трубу и сверло внутри нее. Когда вы поворачиваете шнек внутри трубы, почва собирается в ней и может быть легко извлечена.

Когда вы дойдете до воды, уберите четыре ведра, так как вода, загрязненная удаляемой почвой, появляется сразу же. Затем устанавливается обсадная труба, при этом пространство за трубой отсутствует.

Инструментом, используемым для бурения, является шнек. По мере углубления в землю управлять им становится все труднее, поэтому может потребоваться помощь. Колодец или скважина облицовывается предварительно изготовленными бетонными кольцами, расположенными над землей для усиления осадки.

Достижение воды

По ускорению опускания можно определить, что достигнут водоносный слой. Воду можно проверить с помощью инструмента под названием щуп — это кусок стальной трубы, приваренный с одной стороны. Его опускают на дно созданного отверстия, если он выносит влажный грунт — есть вода.

Вода рядом с домом — это всегда хорошо.

Затем опускается центробежный погружной насос и выкачивается 5-6 ведер воды. Если к пятому ведру вода не становится светлее, опуститесь на полметра глубже и проверьте еще раз. Если вы уже углубились на два метра, а вода не становится светлее, ее следует откачать.

Источники

  • https://promzn.ru/burenie-skvazhin/na-vodu-svoimi-rukami.html
  • https://vodatyt.ru/burenie/voda-svoimi-rukami.html
  • https://mr-build.ru/newteplo/kak-burat-skvazinu-na-vodu.html
  • https://kachestvolife.club/vodosnabzhenie/ruchnoe-burenie-skvazhin-na-vodu-obzor-4-h-metodov-burenie-ledoburom-v-podrobnostyah
  • https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-dlya-vody-svoimi-rukami
  • https://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/kak-proburit-skvazhinu-svoimi-rukami.html
  • https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/burenie-skvazhin-na-vodu-svoimi-rukami-varianty-i-sposoby-bureniya-preimushchestva-i-nedostatki.html
  • https://svestnik.kz/kak-proburit-skvazhinu-na-zagorodnom-uchastke-poshagovoe-rukovodstvo/
  • https://moydomik.net/kommunik/vodosnabzhenie/306-skvazhina-na-vodu-burenie.html
  • https://eurosantehnik.ru/delaem-skvazhinu-svoimi-rukami.html
  • https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/skvazhina-na-vodu/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строй портал электрика и не только