Как пробурить, пробурить и оборудовать скважину на крыше своими руками

Типы скважин

Прежде чем приступить к работе и начать бурение, необходимо обследовать участок земли и определить уровень, на котором находятся грунтовые воды. Этот параметр очень важен, поскольку он определяет объем работы, которую необходимо выполнить.

После определения уровня грунтовых вод вы можете выбрать тип колодца:

• Абиссинский колодец. Абиссинские скважины используются, когда глубина воды составляет менее 12 метров;
• Песчаный колодец роют, когда глубина воды достигает 50 метров;
• Артезианский разлом закладывается при минимальном залегании 200 м, но это уже сложнее.

Стоит отметить, что сделать кровельный колодец первых двух типов может любой владелец загородного жилого дома, желающий обустроить систему водоснабжения. Что касается последнего варианта, то для его реализации необходимо использовать профессиональное оборудование.

Схема конструкции артезианской скважины

Песчаная скважина

Этот тип называется так потому, что вода поступает из слоя песка, глубина которого, как показывают исследования, не превышает 50 метров. Нет гарантии, что вода, подаваемая в дом, не будет загрязнена, поэтому необходимо пригласить специалиста из санитарно-эпидемиологической станции для проверки: нет ли в воде химических и органических соединений.

Материалы, необходимые для бурения скважины для водоснабжения из песка:

• Водяной насос. Сколько это стоит, можно узнать в любом специализированном магазине;
• Классическая диаграмма;
• Глубинные фильтры для очистки воды.

Срок службы этой системы составляет около 15 лет, но не забывайте регулярно очищать фильтры. От этого зависит здоровье и качество поступающей воды.

Соблюдение этого простого правила позволит вам использовать воду дольше.

Строительство абиссинского колодца

Предполагается, что это самая неглубокая установка, поэтому очень легко сделать шаблон, чтобы его можно было просверлить. Система водоснабжения должна быть удобной для использования в деревне, поэтому следует позаботиться о выборе подходящего места для колодца, а также о его конструкции и обустройстве.

Не начинайте бурение сразу же. Убедитесь, что поблизости нет септиков, ям для отходов или мусора. Неглубокий колодец может быть загрязнен мусором, и его нелегко очистить.

Вы можете начать бурение водопровода прямо в подвале вашего дома или рядом с ним, но только если в земле нет твердых пород. Кстати, именно подвал является наиболее удобным местом для прокладки водопровода, так как прокладкой в этом случае можно пользоваться даже тогда, когда на улице мороз.

Читайте такжеВытяжная вентиляционная система

Схема абиссинского колодца

Этот тип бытового колодца очень легко оборудовать, вам понадобится только насос и ручная колонка. Это позволяет использовать водоснабжение независимо от электричества.

Артезианская скважина

Если у кого-то из ваших соседей уже есть такой тип водоснабжения, это означает, что в этом районе есть известняковый слой воды. В других случаях обычно предлагается установить экспериментальную версию, чтобы посмотреть, насколько глубока вода.

Главное преимущество артезианской скважины заключается в том, что она легко может обеспечить необходимое количество воды в нескольких местах одновременно, что хорошо видно на схеме расположения.

Часто соседи поступают таким образом — делают один источник на двоих. Копать дешевле, и дальнейшая экономия очевидна.

Гидрооткачка (с помощью насоса или помпы)

Как следует из названия, в этом методе для бурения используется вода. При одиночном бурении вода обычно закачивается в трубу. Вода выходит через отверстие в нижней части шнека и вытекает самотеком через зазор между внешней стенкой трубы и стенками скважины.

Программа гидравлического бурения

Этот метод требует наличия насоса в дополнение к буровому долоту и резьбовой трубе. Перед началом работ рядом с будущей скважиной выкапывают два котлована. Первый используется для осаждения большей части почвы, а второй — для откачки воды, которая не содержит большинства загрязняющих веществ. В этом процессе не требуется много воды — она находится в постоянной циркуляции. Периодически удаляйте осадок из первой ямы лопатой. При необходимости, если вода стала слишком грязной, его можно заменить. Она откачивается с помощью того же насоса, только не подается в колодец, а сливается где-то на участке. После закачки новой воды бурение можно продолжить.

Когда скважина достигает необходимой глубины, в нее вставляется обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время все чаще используются трубы из ПНД или ПВХ. ПЭНД легче обрабатывать — он хорошо гнется. Фильтр — это отверстие, просверленное в конце обсадной трубы. Длина такого фильтра составляет около одного метра. Затем на него можно намотать проволоку из нержавеющей стали, а сверху поместить мелкую сетку из нержавеющей стали.

Метод барабанного канала

Один из самых простых способов сделать колодец самостоятельно — это метод барабанного канала. Однако это и самый медленный метод, требующий значительных физических усилий при отсутствии механизации. С другой стороны, к нему можно относиться как к тренеру. И это очень эффективно — работают практически все мышцы тела.

Самоударное бурение — это универсальный метод, который можно использовать в любом типе грунта. Меняется только инструмент, а технология и метод установки остаются прежними:

• Для глинистых и других несвязных почв используется отрезок толстостенной металлической трубы, на конце которой делается режущая кромка, срезанная внутрь. Из-за характерной формы его также называют стеклянным сверлом. Сделать его вручную несложно. Самое главное — найти трубку с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Осталось заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези по бокам, чтобы облегчить удаление почвы, и сделать «уши» в верхней части для крепления карабина и веревки.
  
  Стяжная штанга для ударного бурения
• В слое рыхлой породы — щебня, песка — используйте траншеекопатель. Это кусок трубы с пружинным клапаном, приваренным к нижней части. При ударе клапан открывается, и земля падает в трубу. При подъеме под действием силы тяжести клапан закрывается, предотвращая высыпание породы.
  
  Втягивание клапана для рыхлой почвы
• На тех же почвах иногда эффективнее использовать ковшовую сеялку. Свое название он получил благодаря специфической форме нижней части, которая имеет две доли, загнутые друг к другу.
  
  Бур с ковшовой насадкой для липких почв
• В случае твердых пород используется бур. Порода сначала дробится, а затем извлекается с помощью одного из описанных выше инструментов — в зависимости от того, что удобнее.

Веревочный бур может быть изготовлен различными способами. Наиболее распространенным типом является штатив, в центре которого закреплен блок. Однако устройство также можно прикрепить к L-образной конструкции, а для облегчения работы можно использовать редукторный электродвигатель.

Строительство L-образной платформы

Штатив является наиболее распространенным типом

Метод механизации

Сама технология бурения с помощью ударного каната очень проста: буровую установку поднимают, а затем отпускают в свободное падение. Это действие повторяется несколько раз. С каждым ударом дыра становится все глубже и глубже. После преодоления 50-сантиметровой отметки снаряд извлекается и очищается от земли. И все повторяется снова и снова.

Чтобы сверлить быстрее, нужен тяжелый инструмент. Если стенки трубы толстые, вес может быть значительным. При необходимости вес можно увеличить, заполнив верхнюю часть трубы свинцом. Вы также можете заострить нижний край, чтобы ускорить переход, но делайте это так, чтобы фаска была направлена внутрь. Еще одно замечание: обратите внимание на пазы для сверл. Это облегчает удаление камня. Это особенно важно при проникновении в толстые, липкие слои глины.

Для ударной дрели необходим стальной трос диаметром 10-12 мм. Для ручной работы требуются перчатки. Для проникновения в верхние слои проще использовать ручной бур, а для облегчения проникновения в верхние слои в сухую погоду в просверленное отверстие можно налить воду.

Корпус и фильтр

Все вышеперечисленные технологии саморезов имеют одну общую черту. Когда скважина достигает водоносного слоя (в породе будет вода в больших количествах), бурение продолжается некоторое время, проникая в водоносный слой на глубину 1-2 метра. Затем вся бурильная колонна демонтируется, и в скважину вставляется обсадная труба.

Необходимо организовать обсадную трубу. Диаметр следует выбирать в соответствии с размером пробуренной скважины и типом насоса, который планируется использовать. При выборе материала необходимо соблюдать осторожность. Некоторое время для обсадных труб использовались асбестовые трубы. Однако они очень вредны — являются сильным канцерогеном. Оцинкованные трубы также не следует использовать — цинк не выводится из организма, а накапливается. Его отравление имеет очень плохие последствия.

Выбор невелик — стальные и нержавеющие трубы, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавеющая сталь — почти идеальное решение, за исключением цены и сложности процесса сварки. Чтобы шов не ржавел, необходимо проводить сварку с применением газа аргона, что не так-то просто. Хотя специальные электроды для сварки нержавеющей стали могут в некоторой степени помочь.

В последние годы пластиковые трубы становятся все более популярными. ПВХ и ПНД дешевы и серы, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще одно замечание — пластиковые трубы плохо переносят нагрузки. Поэтому их можно использовать на небольшой глубине — до 15 метров. В любом случае, не обязательно использовать канализационные трубы, лучше использовать водопроводные, хотя они и дороже: их стенки имеют другую толщину, поэтому вложения будут оправданы.

Стальные трубы не дают усадки и имеют долгий срок службы, но у них есть и большой недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из вышеперечисленных вариантов металл является лучшим вариантом, если вы не можете позволить себе нержавеющую сталь.

Для того чтобы вода попала в обсадную трубу, на дне трубы делается фильтр, который углубляется в водоносный слой. В трубе проделываются отверстия. Возможны два варианта. Первый выполняется с помощью сверла большого диаметра, в четыре ряда, в чередующемся порядке. Второй способ заключается в вырезании продольных щелей (размером 1,5-2,5 мм) с помощью шлифовальной машины.

Вокруг верхней части трубки наматывается проволока (диаметром 3-4 мм) и прикрепляется очень мелкая сетка. Лучше всего использовать нержавеющую сталь. Затем фильтр можно промыть от отложений с помощью промывочных растворов, а проволоку и сетку приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, то через некоторое время фильтр будет поврежден. Черные металлы ржавеют, другие разрушаются в результате электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или игольное отверстие

Этот вид ручного бурения скважин на воду и бурением назвать нельзя — специальная штанга с литым конусообразным наконечником забивается в землю, поднимаясь по мере необходимости к вершине трубы-опоры (длина одной 1-2 метра), которые соединяются резьбой. Существуют различные названия этого типа колодцев — конный, абиссинский, магматический. Все это относится к одному и тому же методу.

Отличие от всех других методов заключается в том, что эти трубы остаются в земле, и именно по ним течет вода. Это означает, что это скважина без установленной обсадной трубы. С помощью этих трубок их прокалывают, а затем используют. Поэтому для изготовления иглы в качестве стержней используются толстостенные водопроводные трубы. Их диаметр составляет от 25 до 32 миллиметров. Поскольку трубы постоянно дросселируются, их соединения должны быть герметичными. Для повышения надежности традиционно используется подкладка (обычно льняная), которая может быть покрыта герметизирующим составом.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но верхняя часть — не единственное отличие этой части от других. В ней просверлены отверстия почти по всей длине трубы. Это фильтры для воды. Вода будет течь через них. Чтобы камень не забивал их, вокруг верхней части трубы наматывается проволока, к которой крепится мелкая сетка. Для того чтобы колодец служил долго, не засорялся, чтобы в нем можно было мыться, проволока и сетка должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Только в этом варианте фильтр будет служить долго и без проблем. Использование других металлов, даже нержавеющих, сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются под действием электролитической коррозии. Поэтому латунная, медная или любая другая проволока или сетка на стальной трубе не подходит.

Первый компонент абиссинского колодца — это игла с шиповидным наконечником и фильтр.

Еще одно замечание. Чтобы сетка и рулон не ломались при ударе молота, они привариваются к трубе. Еще одно замечание: диаметр широкой части конуса должен быть больше диаметра трубы. При ударе молотка конус оставляет отверстие, которое шире, чем расположенная за ним труба змеевика, чтобы его не разорвало.

Процесс пробивания отверстия в конусе очень прост: вы ударяете по трубе, вгоняя ее в землю. Однако если ударить по трубе чем-то тяжелым, она деформируется. Поэтому изготавливается специальное устройство — головка и конус, который прикручивается к верхней части трубы. Ударная поверхность внутри головки также имеет конусообразную форму. Полые пространства внутри заполняются свинцом для увеличения веса. Чем тяжелее пуля, тем быстрее пробивается трубка, но учтите, что поднимать ее придется вручную и много раз.

Сама балка имеет гораздо больший диаметр, чем труба, в которую она будет забита. Чтобы избежать люфта при движении трубы, в нижней части балки устанавливается шайба соответствующего диаметра (немного больше внешнего диаметра трубы). В результате головка может свободно перемещаться вверх и вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема пули зависит от ее размеров — важно, чтобы она не слетела с забивной трубы. Ниже приведен чертеж и внешний вид головки долота для забивки абиссинского колодца.

Свайная головка для забивки абиссинского колодца в сдвиг

Вот как выглядит инструмент для забивания

Это конус, используемый для уравновешивания силы удара.

Это не единственный инструмент, используемый для проходки скважины. На трубе делается прочный зажим, который фиксируется по принципу зажимной струбцины. Вместо головки используется тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Посмотрите видео, показывающее, как с ним работать.

Как видите, водяной колодец можно вырыть и внутри дома или даже на дне старого колодца. Вам не нужно много места.

Буровые инструменты и оборудование

Очерчивание различных типов скважин требует использования различного оборудования. Для артезианских скважин, например, невозможно обойтись без профессионального бурового оборудования. Если это скважина меньшего размера, достаточно простой лебедки и треноги.

Без специального гидравлического инструмента приступить к работе будет непросто. Это облегчает и ускоряет проникновение в землю. Если монтаж водопровода выполняется своими руками, стоит приобрести шнек из металла. Он стоит недорого, но очень важно, чтобы он был изготовлен из высококачественной стали. Вам также понадобятся трубы разного диаметра, насос и фильтр для скважины.

Выбор схемы подачи воды из скважины в отдельно стоящий дом

Схема подключения к водопроводу несложная. Единственное, на что следует обратить внимание, — это насос, который выкачивает воду с большой глубины. Погружной насос может быть расположен в скважине; поверхностный насос не обязательно должен быть погружен в воду.

С помощью погружного насоса вода будет перекачиваться с большой глубины. Однако поверхностный насос прост в установке, легко ремонтируется, и его стоит выбрать, если вы живете в доме в теплое время года. Его единственный недостаток заключается в том, что он не может откачивать воду, если глубина превышает 8 метров.

Необходимо также учитывать удаление на горизонтальных участках поверхности. Например, для перемещения воды по горизонтальной трубе длиной 10 метров требуется столько же усилий, сколько для подъема воды на 1 метр. Это означает, что источник питьевой воды должен находиться как можно ближе к дому.

Перед установкой батареи необходимо установить угловой дренаж. Это позволит слить воду в накопительный бак. Он имеет форму стального или пластикового резервуара. Внутри находится резиновый резервуар с воздухом.

Сжатый объем создает давление в системе, благодаря чему вода поднимается к ресиверам. Причина этого процесса заключается в том, что вода не обладает свойствами сжатия, в то время как воздух можно сжимать.

Автоматическая система контролирует правильность уровня давления. При недостаточном давлении насос включается; когда давление повышается до заданного значения, он выключается. В результате этой согласованной работы в системе будет обеспечено оптимальное давление, и вода будет поступать к потребителям без перебоев.

При выборе аккумулятора давления и насоса важно помнить, что они должны обладать достаточной мощностью, желательно с дополнительной производительностью. Для этого необходимо учитывать максимально возможный расход воды. Для расчета необходимо учесть все точки водоснабжения: кухня, ванная комната, умывальник, душевая кабина, ванна, система водоснабжения для полива сада и огорода.

Помимо насоса и накопительного бака, необходимо установить обратный клапан для предотвращения обратного потока воды в скважину, а также предохранительный клапан для снижения давления. Вам также понадобятся всевозможные датчики, реле, запорные клапаны и фильтрующие элементы.

Важно установить песчаные фильтры, чтобы предотвратить попадание песка в систему. Фильтры тонкой очистки должны выбираться с учетом химического анализа воды.

Важно, чтобы автономные линии водоснабжения были ограничены запорной арматурой. В идеале они должны быть собраны, используя «американцев».

Окончательный пакет системы может варьироваться в зависимости от ваших требований. Однако без насоса и аккумулятора давления не обойтись.

Если план скважины основан на аккумуляторе давления, то вода в скважину подается погружным насосом. Аккумулятор может быть расположен в подвале, в котельной или в кессоне. Аккумулятор выполнен в виде бака, разделенного мембраной. В одной половине находится вода, а в другой — воздух, чтобы давление в системе было оптимальным.

Основные шаги

Независимо от того, какую скважину решено оборудовать, работы должны проводиться строго поэтапно:

1. Сначала необходимо выкопать яму или котлован размером примерно 150 х 150 см. Чтобы стены не осыпались, их следует облицевать кусками ДСП или обычной фанеры. В качестве альтернативы можно выкопать шахту диаметром 200 мм на глубину один метр с помощью бура. Это сделает трубу немного более устойчивой. Имейте схему компоновки всегда под рукой, так работать гораздо удобнее.
2. Над валом устанавливается тренога, а на соединении размещается лебедка.
3. Штатив имеет специальную колонну со стержнями, которые должны быть продеты в одну трубу и закреплены хомутом. При такой конструкции бурить скважину будет очень легко, поднимая и опуская оборудование.
4. Что касается системы водоснабжения, при выборе убедитесь, что насос может легко войти в трубу.

Дрели для работы

Чтобы облегчить бурение в земле, существует несколько типов шнеков, специально предназначенных для гидравлических работ:

• Для работы в глинистой почве идеально подходит змеевидный (спиральный) бур;
• Для рыхления более твердых почв используйте долото или шнек;
• Для песчаной почвы хорошим выбором будет скальный бур ковшового типа;
• Пипетка — полезный инструмент для более легкого поднятия почвы.

Важно: Если вы заметили, что порода, выходящая на поверхность, влажная и бурение становится легче, не следует останавливаться. Это означает, что цель очень близка и что желаемая депрессия скоро будет достигнута. Вы не знаете, сколько воды осталось, поэтому вам нужно быть бдительными.

Какой насос выбрать для моей скважины?

Чтобы помочь вам развернуть скважину, необходимо определиться с мощностью насоса, который вам нужен.

Варианты насосов для скважин

Обязательно учитывайте следующие параметры:

• Рейтинг глубины;
• Размер диаметра трубы;
• На каком расстоянии от дома находится колодец.

Наиболее подходящая мощность насоса напрямую зависит от этих параметров, а также от того, как вы решите реализовать проект. Если глубина не слишком большая, можно использовать самовсасывающий насос. Для больших глубин лучше использовать погружной механизм.

Ручное бурение скважин в вопросах и ответах.

Какой колодец выбрать — обычный глубокий или абиссинский?

Чтобы решить, какой из них выбрать, необходимо знать различия между ними.

Абиссинская скважина бурится буровым долотом малого диаметра около 60-90 мм. Обсадная труба для этого часто имеет внешний диаметр 40-70 мм. Насос в абиссинском колодце располагается на поверхности земли. Современные поверхностные насосы могут поднимать воду, находящуюся на максимальной глубине 8 метров.

Например, если скважина пробурена, а уровень грунтовых вод находится глубже 8 метров, то подъем воды с помощью поверхностного насоса становится невозможным. Поверхность воды — это расстояние от уровня земли до поверхности воды в скважине.

Однако если выкопать колодец глубиной 1-2 метра и установить на дне колодца поверхностный насос, то можно поднимать воду с глубины 9-10 метров.

Обычный глубокий колодец не имеет этого недостатка, поскольку его погружной насос расположен на глубине ниже поверхности воды.

На рисунке показан обычный глубокий колодец и абиссинский колодец.

Поэтому, если уровень грунтовых вод находится глубже 7-8 м, следует выбрать обычный колодец.

Сразу же возникает вопрос, как определить глубину залегания грунтовых вод.

Если у вас есть соседи, у которых есть скважина или колодец, вы можете спросить у них, на каком уровне находится уровень грунтовых вод. Как правило, водоносные горизонты на соседних участках земли одинаковы, и уровень грунтовых вод также будет одинаковым. Исключения редки и связаны с геологией участка.

Если таких соседей нет, придется сверлить. В этом случае есть два варианта:

1. пробурить скважину для абиссинского колодца, а если уровень грунтовых вод ниже 8 м, то пробурить скважину для обычного колодца.

2. для немедленного бурения обычной скважины используйте резец 160 мм под обсадную трубу 125 мм. Его диаметр должен составлять не менее четверти диаметра обсадной трубы.

Перед началом бурения важно понять, что бурить абиссинскую скважину гораздо легче, чем обычную, поскольку диаметры отверстий сильно отличаются. Кроме того, стоимость материалов для абиссинских колодцев ниже, чем для обычных колодцев. Однако есть и некоторые недостатки. Абиссинский колодец имеет гораздо меньшую площадь фильтра, чем обычный колодец, поэтому абиссинский фильтр будет засоряться чаще. Кроме того, его производительность (количество воды, которое скважина может добывать в час) примерно в 2 раза ниже, чем у обычной скважины.

Что делать, если во время бурения обнаружен плавающий материал.

«Болото — это насыщенная водой почва (обычно песчаная или супесчаная), которая может разжижаться под механическим воздействием при извлечении ее из котлованов и других выемок. Можно также сказать, что пена — это замкнутый объем в толще почвы, в котором мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой, находятся под давлением. Его толщина варьируется от 2 до 10 м. Часто плавучие свойства проявляют алевритовые пески и песчаные глины, насыщенные водой и содержащие большое количество очень мелких частиц (глинистых и коллоидных), которые начинают играть роль смазки между крупными частицами почвы. Благодаря наличию глины и более мелких коллоидных частиц, эти почвы гидрофильны и выделяют мало воды.» — Википедия

Если во время бурения извлекается так называемый шлам — песок, смешанный с водой и глиной, — и отверстие не углубляется, это означает, что мы имеем дело с гравийной скважиной. Осадки постоянно заполняют яму и не позволяют ей углубляться.

Для прохождения через движущиеся пески возможны следующие варианты:

1. Заполните скважину бентонитом или клеем.
2. Просверлите в скважине отверстие большего диаметра и введите в него проводник. Это металлическая труба, которая на один-два размера больше, чем обсадная труба. Важно, чтобы водовод полностью перекрыл выпуклость и вошел своим концом в твердый грунт. Если этого не сделать, проводник может быть обернут волной, так как он находится в постоянном движении. Затем можно продолжить бурение в кондукторе с помощью штанги или гидравлического бура.

Схема бурения с кондуктором.

Почему отверстие необходимо заткнуть.

Закупорка колодца предполагает его промывку специальным клеем, который склеивает и укрепляет стенки колодца, не давая им осыпаться и разрушаться.

Раствор готовится на основе воды и бентонита, который можно купить в строительных магазинах.

Бентонит — это натуральный, нетоксичный материал, который разбухает в воде и образует густой гель. В закрытом пространстве этот гель непроницаем для воды.

Разводится около 25 кг бентонита на тонну воды. Затем полученный раствор должен отстояться в течение не менее 2 часов и предпочтительно 12 часов. За это время бентонит разбухнет, и раствор будет напоминать лепешку.

В качестве заменителя бентонита можно использовать обычный обойный клей КМЦ. Это гораздо более дешевое решение. Разведите около 20 литров воды на 4 пластиковых стаканчика клея. Если клей начинает сворачиваться и превращаться в пасту, в раствор можно добавить обычную пищевую соду. Это предотвратит свертывание клея.

Вы также можете смешать воду с жирной глиной, чтобы сделать кислотный раствор. Это решение также хорошо работает.

Когда скважину необходимо закупорить:

• Если скважина пробурена в песке, она всегда должна быть закупорена по всей длине. При использовании гидравлического метода бурения раствор должен быть подготовлен с самого начала бурения. Если используется шнековый метод бурения, то после каждой замены штанги необходимо заготавливать буровой раствор.
• Если скважина пробурена в глине и попадает в песчаный водоносный горизонт, водоносный горизонт необходимо промыть до извлечения бурового долота и установки обсадной трубы. Пока бурение ведется в глине, промывка не требуется.
• Если необходимо передать поплавок.
• Если необходимо пробить ненужное месторождение воды, например, высокий уровень грунтовых вод. В этом случае этот водоносный горизонт необходимо герметизировать и предотвратить попадание в него бурового раствора. Плотность бурового раствора должна зависеть от скорости оттока в водоносный горизонт. Чем больше отток, тем гуще должен быть буровой раствор и тем больше времени требуется для промывки скважины.

Как узнать, обнаружен ли водоносный горизонт?

Может существовать более одного водоносного горизонта. Поэтому, если вода нужна для технических целей или полива, можно остановиться на первом слое. Глубина этого слоя может достигать 4 метров. Как правило, вода, взятая из этого слоя, не является чистой, но бывают и исключения. Такая вода называется «высокой водой».

«Поверхностные воды — это грунтовые воды, которые скапливаются над временными скоплениями (замерзшая почва и т.д.). Она находится близко к поверхности (выше уровня грунтовых вод), имеет тенденцию к быстрым колебаниям и легко загрязняется.» — Википедия

Однако если вода нужна для общего пользования, лучше бурить глубже.

Определить, достигли ли вы водоносного слоя, несложно.

При использовании гидродинамического метода бурения буровой раствор начнет поступать в скважину. Это будет хорошо видно по понижению уровня воды в технических выработках. Это означает, что водоносный слой будет поглощать воду, которая в него заливается. С какой скоростью водоносный горизонт потребляет воду, с какой скоростью он ее отдает. В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев — трещина в земле или пустота. Если вода поступает в колодец очень быстро, это может означать, что в земле есть пустота.

Однако, если вы используете метод шнекового бурения, вы можете определить, достигли ли вы водоносного слоя, по содержанию влаги в вынутом грунте и его типу.

Хорошие водоносные горизонты находятся в крупнозернистом песке, известняке, песчано-гравийных смесях или гравии. Иногда вода встречается в глине, но очень редко. Поэтому одним из признаков существования водоносного горизонта будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.

Конец водоносного горизонта можно определить, когда бур встречает что-то более твердое, чем песок, что, вероятно, является известняком или глиной. Если крупнозернистый песок заканчивается и начинается другая порода, это означает, что водоносный горизонт закончился.

После обнаружения водоносного слоя необходимо установить обсадную трубу с фильтром.

Для этого проводится обратная промывка скважины.

Обратная промывка осуществляется сразу после установки обсадных труб. Необходимо разгерметизировать водоносные каналы скважины и вымыть песок и мелкие камни. По сути, это гидроразрыв пласта (создание полостей в стволе скважины).

Обратная промывка также промывает каналы водоносного горизонта, которые ранее были запечатаны бентонитом или клеем. Кроме того, если водоносный горизонт был ограничен глиной, обратная промывка займет больше времени, чем для водоносного горизонта в песке.

Обратную промывку лучше всего осуществлять с помощью высокопроизводительной мотопомпы (от 1000 литров в минуту) с 2-3 м3 воды. Для обратной промывки на обсадной трубе установлен патрубок, к которому подсоединяется шланг насоса. Вода под давлением поступает в обсадную трубу, выходит из фильтра в скважину и плавает на грунте между обсадной трубой и стенками скважины.

Шланг с водой под давлением подключается к синей пластиковой трубе обсадной трубы.

Способ откачки скважины.

Сразу же после завершения обратной промывки необходимо откачать воду из скважины.

Обратная промывка скважины — это длительная откачка воды для промывки каналов водоносного горизонта, очистки воды и увеличения емкости скважины. Перекачка может быть непрерывной в течение 2-48 часов.

Это действие очищает колодезную воду от растворенных мелких частиц породы. Поэтому откачку следует проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Для повышения эффективности работы скважины практикуется также ее длительная прокачка в течение суток и более.

Все мелкие частицы, которые проходят через фильтр, откачиваются из скважины, а остальные скапливаются на дне. Поэтому для откачки лучше использовать недорогой насос, так как он может легко засориться. Если скважина была пробурена в теплое время года, то по температуре воды можно определить, какая вода выходит из нее. Вода из скважины будет заметно прохладнее, чем вода, которая ранее подвергалась обратной промывке.

Обратная промывка колодца.

Заполнение пространства между обсадной трубой и стенками скважины предназначено для защиты скважины от различных загрязнений с поверхности земли.

Во избежание закупорки каналов водоносного горизонта заполнение должно производиться только после обратной промывки и последующей откачки. Кроме того, засыпка производится только под давлением воды во избежание засорения трубного фильтра. Поэтому к обсадной трубе подключается насос, который создает давление воды перед обсадной трубой. Это такая же процедура, как и при обратной промывке.

Скважина заполняется песком или гравием выше высоты фильтра обсадной трубы, а затем засыпается глиной.

Как определить уровень грунтовых вод в колодце.

Это очень просто. Возьмите обычную веревку с грузом узкого типа. Вы можете, например, привязать к нему обычный ключ.

Опустите веревку и прислушайтесь. Когда вы слышите «булькающий» звук, это начало толщи воды, то есть уровень зеркала. Вы завязываете узел на веревке и опускаете ее дальше. Если веревка оборвется, значит, вы достигли дна колодца. Завяжите второй узел. Вытяните веревку и измерьте расстояние между узлами — это будет высота водяного столба.

Также следует учитывать, что уровень грунтовых вод может меняться в зависимости от времени года или в период активного откачивания воды. Поэтому уровень столба воды в скважине должен быть как можно выше. В идеале — не менее 2 м.

Что делать, если глина сильно прилипает к стенкам скважины и к буровой штанге?

Красновато-коричневая глина склонна к набуханию и сильному слипанию. В этом случае обычная пищевая сода хорошо помогает сделать глину неактивной. В буровой раствор следует добавлять пищевую соду. Это предотвращает прилипание глины к инструменту и стенкам скважины.

Зависит ли уровень грунтовых вод от глубины скважины?

Для поиска источника воды — водоносного слоя — бурится скважина. Глубина может достигать 25 метров. Однако это не означает, что вода должна закачиваться с этой глубины. Когда вода достигает водоносного слоя, она заполняет скважину и поднимается до определенного уровня — например, 10 метров над уровнем земли. Этот уровень называется поверхностью воды. Исключением является артезианская скважина, в которой вода находится под давлением в земле и может самостоятельно подниматься на поверхность, если водоносный горизонт засасывается.

Какие типы труб следует использовать в качестве обсадных труб?

В качестве обсадных труб используются металлические или пластиковые трубы. Поскольку металлические трубы очень дороги, для скважин часто выбирают пластиковые обсадные трубы. Пластиковые обсадные трубы изготавливаются из специального голубого ПНД (полиэтилена низкого давления). Эти трубы изготовлены из пищевого пластика и химически безопасны для человека. Обычные желтые или серые трубы из ПВХ не должны использоваться для строительства колодцев.

Обсадные трубы из ПНД
Труба с щелевым фильтром. Длина фильтра составляет 3 метра.

При покупке пластиковых обсадных труб не покупайте трубы черного цвета. Такие трубы обычно изготавливаются из переработанных материалов. Кроме того, никто не может гарантировать отсутствие потенциально опасных веществ в переработанных материалах.

Какой насос выбрать для моей скважины?

Лучше всего использовать насос с прогрессивной кавитацией. Самое главное — не использовать вибрационный насос. Постоянная вибрация уплотняет почву вокруг скважины и закрывает водные каналы. В результате дебит скважины может снизиться до полного высыхания. Вода в колодце также помутнеет из-за постоянных вибраций.

Если уровень грунтовых вод находится на глубине менее 7-8 метров, центробежный насос может быть установлен на поверхности земли.

Правильная эксплуатация скважины

Если водяная скважина на даче готова, бурение своими руками прошло успешно, а ее отделка подошла к концу, радоваться еще рано. Очень важно постоянно контролировать работу системы: очистка должна происходить вовремя, чтобы вода не загрязнялась.

Стоит отметить, что независимо от типа колодца, которым он оборудован, необходимо тщательно его чистить. Если во время спуска воды заметны рывки, это может означать, что образовались воздушные пробки.

Читайте такжеСхема двухтрубной системы отопления в блоке и частном доме

Схема обслуживания скважины

Например, фильтры засорены или в насос попадает мусор, такой как песок или ил. В этом случае срочно обратитесь в сервисный центр. В противном случае производительность не только снизится, но и может быть ухудшена настолько, что впоследствии ее невозможно будет восстановить.

Для восстановления системы и нормального, правильного функционирования скважины, чистка и очистка производится с помощью специального воздушного или водяного компрессора.

Вы можете сделать это самостоятельно.

Однако если очистка не может быть проведена вовремя и описанный выше метод уже не помогает, необходимо обратиться к специалисту. Для более радикальной очистки используются кислота и электричество. Не делайте этого самостоятельно, так как этот метод довольно рискованный.

Система очистки воды из скважины

Полезные советы

1. Перед началом работ и бурения скважины на участке земли, сходите к соседям и спросите у тех, у кого уже есть скважина, на каком уровне находится вода и можно ли организовать водоснабжение. Можно даже заглянуть в колодец. Если она выше пяти метров, можете считать, что вам повезло — все, что вам нужно, это садовый шнек.
2. Конечно, даже самая простая скважина требует затрат. Чтобы сэкономить немного денег, можно не покупать инструменты, а арендовать буровое устройство. Это оборудование удобно и не требует дополнительных затрат.
3. Когда водопроводная труба опускается в колодец, она не должна доходить до дна как минимум на полтора метра. Таким образом, вода будет лучше стекать вверх.
4. Всегда стоит позаботиться о своевременной очистке и своевременной замене фильтров.
5. Труба, ведущая непосредственно в колодец, должна иметь отверстие в верхней части для вентиляции. В противном случае воздух не будет попадать внутрь, и вода будет застаиваться. Для удобства можно сделать в колодце специальную откидную крышку: это обеспечит вентиляцию и постоянный доступ. Вы можете придумать оригинальный дизайн обложки.
6. Наиболее удобным и доступным решением для обустройства колодца является простая цельная пластиковая труба.
7. Обязательно покупайте только качественные фильтры: и укладывать, и обрабатывать их будет проще.
8. После того, как все работы выполнены, последний шаг — забор воды из водопровода для экспертного заключения. Не стоит забывать, что именно эту воду вы будете употреблять в дальнейшем. После проведения теста вы сможете определить, пригодна ли вода для питья или нет. Питьевая вода очень важна.

Важно! Учитывайте следующие показатели: прозрачность воды (минимум 30 см), оценка запаха и вкуса (максимум 3 балла), нитраты (не более 10 мг на литр).